LV 의 핫 스니커즈는 패션 업계의 어떤 미래를 투시했을까?

지난해 2월 출시된 Archlight 운동화 대화에 이어 루이스 버튼의 리듬 리듬 리듬 리듬 리듬 5개의 트레이닝 스니어 (LVTrainer) 운동화 한시점 (LVTrainer)이 국내에서 발매되며 88850위안에서 인민폐 12500위안 간 간, 은행 이체, 보오와 위신 등 다양한 지불방식을 지원했다.

스니커즈를 돌파구로 최신 남장 시리즈 조세로 중국 선상시장과 젊은 소비자를 강탈하며 운동화가 브랜드의 현재 시장 전략적 위치를 증명했다.

2018 봄 여름 여장 쇼장에 처음 등장한 아크라이트 슈즈와 달리 올해 출시된 LV Trainer 는 루이즈 Vuitton 남장 창의총감, 트렌드 브랜드 Off -White 창시자 Virgil Abloh 손이자 후자가 후임 후임 후임 후임 후임 후기 남장 계열의 일부를 넘어 현재 이 시리즈의 성의와 액세서리 제품도 정식으로 판매된다.

비교해 Archlight 는 90년대 농구 신발의 기초에 루이스 버트톤의 여장 창의총감 Nicolas Ghesqui re에 충분한 패션성을 주입했다.

반면 신형 LV Trainer 는 상대적으로 간단하게 직접적으로 90년대 전문 농구 신발을 높이 새기고 Air Jordan 을 대표하는 주류 구두의 젊은 문화를 가리킨다.

무엇보다 Archlight 는 남녀 공금을 지원하고 있고, LV Trainer 는 현재 남자만 출시된다.

1년 만에 선보이는 두 운동화를 비교하는 것은 운동화라는 ‘릉렌즈 ’를 통해 루이스 Vuitton 의 변화를 엿볼 수 있다.

풍조와 시장의 격렬한 변화에 따라, 어떻게 천희세대가 사치브랜드의 가장 큰 도전이 될 수 있을까.

지금 운동화는 이 캐릭터를 담당하기 시작했다.

바로 지난 한 해, Virgil Abloh 가입은 루이스 Vuitton 역사상 가장 전복적인 인사 변동으로 여겨졌고, 브랜드 미래의 디자인 언어와 시장 상업 결정에 영향을 미칠 수밖에 없다.

혹시 루이스 버튼은 운동화 분야에서 풋내기일 수도 있지만, 이 분야는 Virgil Abloh 입장에서는 이미 익숙해지고 있다.

그가 창립한 Off -White (Off -White)는 고급 패션과 길거리 스타일의 혼합으로 파리 패션주에 올랐다. 그는 2017년부터 Nike 와 함께'THE TEN '시리즈를 선보여 소비자 매출 붐을 일으키며 총 31개의 배색 신발을 선보이며, 여러 분기 연속 베스트셀러 슈즈로 선정됐다.

2018년 말 Virgil Abloh Instagram 에서 이 시리즈를 마감한다고 발표해 소비자들의 앞잡이 구매를 불러일으켰다.

LV 의 스니커즈 브랜드, 더 많은 젊은 소비자들의 의도가 예상된다.

20년 전 운동화는 이미 T 무대에 등장해 1996년, 프라다가 첫 운동화를 선보이는 사치 브랜드로, 2002년 Yohji Yamoto와 제르미 스코트가 adidas 파트너로 떠올랐고, 복성국제수매된 사치 브랜드 Lanvin 도 2005년 운동화를 선보였다.

2014년 크리스탈은 여성주의로 콘셉트를 잡은 고급 패션쇼에서 대황궁 계단을 내려온 모델 발밑의 하이힐이 트레이닝슈즈로 정제됐다.

Chanel 은 당년에 출시된 64켤레가 고급정제 구두장이 마사로에게 제공돼 신발 한 켤레마다 약 30시간 정도 필요한 수공으로 완성되며 여전히 희결성으로 소비자를 끌어들이고 있다고 한다.

그러나 당시 수영장의 운동화는 이후 패션화 운동화를 위해 영감과 상상의 공간을 제공했지만 오랫동안 사치 브랜드 마케팅의 포인트가 되지 않았다.

2014년까지 패션권은 스포츠 캐주얼 풍조를 일으켰다. 처음에는 유행 중심을 차지한 것은 전문 스포츠 브랜드 구두인 ‘화이트 슈즈 ’가 오랜 기간 동안 글로벌 패션 매체 보도를 차지하고 있다.

이와 함께 정장화와 레저화에 가는 복장 방식은 최근 여러 해 온 사회에서 만연하고 있다.

CBNDA는 지난해 8월 발표한'생명, 운동화 관련 소비 시리즈 연구'에 따르면 2016부터 2018년까지 중국 라인 운동화 매출이 지속적으로 높아졌고, 이 중 스니커즈는 2년 연속 최고소매액을 공헌했고, 슬리퍼, 캐주얼화 판매액이 가장 두드러졌고 남성은 선상 운동화 소비의 주력, 소비액은 여성보다 높았다.

시장 연구기관인 NPD 가 발표한 보고서는 2017년 미국 운동화 판매량이 전체적으로 37%, 하이힐의 판매량은 동기 대비 11% 하락한 것으로 나타났다.

현대여성과의 업무가 갈수록 바빠지고, 보기 좋은 것보다 편한 편이 신발을 구입할 때의 수요가 됐다.

이 풍조가 갈수록 심해질 때 패션화된 운동화는 마침내 길거리에서 사치 브랜드의 T 대 위로 되돌아와 트렌드를 전달하는 상업 폐쇄를 완성했다.

상업적으로 볼 때 운동화는 정말 사치 브랜드가 놓칠 수 없는 사업이다.

운동화의 상업 보답 공간이 더 크다.

그러나 지난해 10월 뉴욕타임스 패션디렉터 벤스사 Friedman 은 2018년 봄 여름 이후 일부 사치브랜드가 스니커즈에서 참담한 결말을 시도해 바레니시 등 브랜드가 하이힐로 복귀하기 시작했다.

사치브랜드 운동화 생산은 이미 처음부터 편하고 기능성을 목적으로 생산해 소비자들이 점점 심미피로가 생길 것이라고 생각했다.

이런 우려는 무리가 없다. 사치품 운동화 앞에서 사치품이 ‘놓칠까 두려워 ’ 젊은이 시장의 초조한 마음으로 내놓은 제품은 좋은 제품의 핵심을 벗어나 소비자의 사랑을 잃어버릴 수 있다.

운동화 전매 플랫폼 스킨스 합창업자 겸 최고경영자 조슈버는 현재 업계 내 사치 브랜드가 운동화를 지나치게 추켜올리는 것은 결코 좋은 일이 아니다. "몇 년 동안 운동화 거품에 관해 묻는 것에 대해 여태까지 묻지 않았을 때, 운동화는 이미 최초의 기능성 수요에서 벗어나 디자이너 운동화를 만드는 것은 시장 수요에 비해 브랜드 자체나 소비자들의 신고 사용이 아닌 것"이라고 말했다.

이와 함께 젊은 소비자들의 취향은 상상보다 더 변덕스러웠다.

트렌드 문화, 천희세대, 소셜미디어 등 신흥 사물의 영향 아래 패션 산업은 급속히 카드를 씻는 단계에 있다.

수년 동안 시장의 추세를 보면 사치품 운동화는 쉽게 ‘참담한 결말 ’이 없을 것 같다.

더욱이 사치품 운동화의 상업논리는 이미 차분하고 또렷하고, 루이스 버트톤과 바레니아 등은 스니커즈에 수익을 주는 브랜드가 시장의 잠재력을 증명하고 일부 사치 브랜드가 선택적으로 운동화를 포기하는 것이 바로 운동화의 흐름이 과열되면서 복귀성을 의미한다.